Парк сен жермен в париже. Квартал Сен-Жермен-де-Пре в Париже: отели, история

Уже совсем в темноте мы въехали в Париж и высадились у дворца Шайо, где, на ходу отбиваясь от назойливых чернокожих продавцов сувениров, побежали на светящийся силуэт Эйфелевой башни.

Немного покружили по вечернему городу, заполненному праздной толпой. Мелькнула Мулен Руж с нескончаемой очередью на входе.

А через некоторое время мы уже заселялись в гостиницу. Гостиница наша (системы Ибис) располагалась на берегу канала Урк, прямо напротив парка Ля Вилетт. С набережной отлично был виден огромный шар кинотеатра Жеод. И, в общем-то, посещение парка напрашивалось само собой, вот он – под боком. Но вот руки (точнее, ноги) за эти три наших парижских дня так и не дошли.

Все предыдущие вечера нашей поездки мы со Светой,моей соседкой по номеру, скрупулезно готовились к Парижу. Уже лежа в постели после тяжелого экскурсионного дня, каждая, уткнувшись в свои путеводители, что-то выписывала, увязывала, пытаясь выстроить оптимальный план поглощения парижских интересностей. Хотелось в отпущенные три дня вместить всего побольше.

Обе оказались фанатками Парижа. Для меня это было четвертое свидание с этим городом. Света до этого приезжала в Париж на две недели.

Утром перед завтраком мы прогулялись до ближайшей станции метро – Corentin Carou . Прогулка заняла минут 15.

Завтрак был вполне достойный. Я было хотела сразу после завтрака отправиться в самостоятельное путешествие по составленному плану, но в последний момент поехала вместе со всеми на обзорную экскурсию по городу. И правильно сделала. Так приятно было снова проехаться по самым красивым улицам и площадям Парижа!

Экскурсия закончилась возле Лувра. Со Светой мы договорились встретиться в 14-00 и сходить пообедать в знаменитое кафе «Прокоп».

Первым делом я отправилась в церковь Сен-Рош - вне плана, просто было рядом, и, когда мы мимо проезжали на автобусе, мне захотелось на нее взглянуть поближе.

Эта церковь – типичный образец барокко. Построена по проекту Жака Ле Мерсье, придворного архитектора Людовика XIII-го. Другие его работы в Париже – капелла Сорбонны, Пале-Рояль, монастырь Валь-Грас, молельня в Лувре. Церковь довольно протяженная. Барельефы, надгробия. Здесь похоронены многие известные люди: философы Дидро и Гельвеций, поэт Корнель, художник Фрагонар, ландшафный архитектор Ленотр (идеолог регулярных «французских» парков).

Церковь Сен-Рош

Потом по Риволи, мимо золотой Жанны на золотом коне на площади Пирамид, мимо Лувра я дошла до площади Лувра. У этой площади – шикарное обрамление. С одной стороны – симметричные готические фасады церкви Сен-Жермен л’Оксерруа и ратуши 1-го округа, разделенные башней.

С другой – восточный фасад Лувра с монументальной своей колоннадой – творением Клода Перро (здесь всегда добавляют: брата сказочника Шарля Перро). Некоторое подобие, или отзвук, этого шедевра классицизма можно встретить в Москве: предполагается, что Кваренги при проектировании фасада московского Екатерининского дворца использовал идею Перро (взял за основу именно восточный фасад Лувра). Они, действительно, похожи.

Задний фасад Лувра

Мэрия 1-го округа

У входа в церковь Сен-Жермен л’Оксерруа

На набережной Мажиссери – многочисленные зоомагазины. Перед магазинами выставлены макеты животных: страусов, лам, крокодилов. Ценники на них: лама резиновая – 1800 евро, страус - 1630. Лама живая, женская особь 2-х лет от роду – 1320.

С другой стороны – лавки букинистов. За ними, через Сену открывается чудесный вид на Консьержери.

А вот и два знаменитых театра, разделенные площадью Шатле. В одном, Городском, блистала Сара Бернар. В другом, Музыкальном, кто только не музицировал из великих, а в начале ХХ века парижане ломились сюда на русские балеты Дягилева. Театры зрительно уравновешивают друг друга. Между ними – зеленое облако, сквер, из которого возносится колонна с золотой Никой, а в глубине спрятан фонтан Пальмы со сфинксами.

А поверх сквера, за колонной с Никой, вырастает готическая башня Сен-Жак. Ее тоже окружает сквер, разбитый на месте прежней церкви святого Якова. От церкви уцелела только башня. Когда-то это было одно из мест сбора паломников перед отправлением в дальний путь к мощам святого Якова, в Сантьяго-де-Компостелло.

Как правило, если церковь (в Западной Европе) посвящена святому Якову, то она является одной из точек маршрута в Сантьяго-де-Компостелло, одного из самых распространенных мест паломничества в западном христианстве. В этих «перевалочных пунктах» паломников ждет приют, где они могут отдохнуть и даже полечиться, а также найти компаньонов для продолжения долгого, трудного пути на самый край Северной Испании.

В этот погожий майский день в сквере было оживленно. Играли детишки, кто-то валялся на зеленой травке, кто-то расположился на лавочках.

А я по мосту перешла на остров Сите и обнаружила перед Нотр-Дам множество мелких палаток и центральный палаточный павильон, возведенные для проведения фестиваля кондитеров. В большом павильоне кондитеры демонстрировали процесс изготовления своей вкусной продукции, от замеса теста до укладки печений по коробкам (тут же можно было попробовать). В маленьких палатках свежеиспеченная продукция продавалась.

С острова я перешла на левый берег и вскоре оказалась перед церковью Сен-Жюльен-ле-Повр (Святого Юлиана Бедного).

Это место, мне кажется, – одно из самых сокровенных в Париже. Буквально несколько шагов в сторону от людной улицы Пти-Пон – и ты проваливаешься в совсем другое время. Церковь производит впечатление глубокой старины. Аскетичный, предельно простой фасад, с грубым швом оторванной от него стены, примыкавшей когда-то к храму. Ощущение давности добавляет соседние дома. Один из них - фахверковый. После османовской перестройки такие дома в Париже – большая редкость.

За церковью – сквер с толстенными, кряжистыми робиниями, одной из которых перевалило за четвертую сотню лет. Считается, что это дерево - старейшее в Париже. Ее сильно накренившийся ствол подперт железобетонными опорами, но крона густа и зелена.

В центре сквера – современный фонтан. Вдоль парковых дорожек – остатки уцелевших капителей.

Из сквера открывается один из лучших видов на Нотр-Дам. И почему-то здесь очень тихо. Какая-то неподвижность и расслабленность. Немногочисленные посетители сидят на лавочках отрешенные, как бы выпавши из действительности. Я тоже присела и застыла на некоторое время. Хотелось просто сидеть под густыми кронами деревьев, смотреть на Нотр-Дам, Сену, проплывающие мимо кораблики и ни о чем не думать.

Изначально на этой месте еще в VI веке стояла часовня меровингов. В XII веке была построена теперешняя церковь. В 1170 году в ней уже велись службы, а веком позже здесь проповедовал Фома Аквинский, излагая свои пять неоспоримых доказательств существования Бога. Вокруг церкви постепенно возникло аббатство. Некоторое время она была приходским храмом Сорбонны, и, помимо церковных служб, здесь происходили собрания студентов. До той поры, пока студенты, перевозбужденные особенно острой дискуссией, не устроили в церкви погром.

А самый большой урон аббатству нанесла Великая Французская революция, после которой уцелел только храм (был превращен в склад), остальные здания были разрушены.

С трудом и неохотой вернувшись в реальность, я наконец поднялась и отправилась дальше, поскольку приближался час договоренной встречи у «Прокопа».

По дороге я не смогла пройти мимо церкви Сен-Северина: с яркими его витражами, тремя уровнями арок, опоясывающих внутреннее пространство, галереей с мощными колоннами.

А вскоре уже шла по бульвару Сен-Жермен. Нырнув под арку с надписью «Cour du Commerce St-Andre», я оказалась в узком и длинном очаровательном дворике, практически пассаже, только открытом.

Со двора можно было войти в кафе «Прокоп». Светки еще не было. Я развернула путеводитель и узнала, что в славном этом дворике проживал гражданин Гильотин, изобретатель гуманного способа рубки голов. А в соседнем доме гражданин Марат печатал свою газету «Друг народа». Кстати, в «Прокоп» любили захаживать и Робеспьер, и Дантон.

Почти напротив «Прокопа» обнаружился проход в Руанское подворье, три милейших уютных дворика, перетекающих один в другой – все, что осталось от дворца XV -го века архиепископа г.Руана. Тоже, в своем роде, временная яма, провал в другое столетие. Боже мой, неужели в каких- нибудь двадцати метров отсюда бурлит многолюдный бульвар Сен-Жермен с его толкотней и мельтешением! А здесь – сонное оцепенение, плющ по стенам, истертый старинный булыжник под ногами. Возле одной из стен сохранилась тренога – подставка, с которой залезали на осла. В этом же дворе жила Диана Пуатье.

Пройдя Кур дю Коммерс насквозь, отправилась кружить по соседним улочкам. На узкой Де Бюси весь тротуар с обеих сторон уставлен столиками, череда которых прерывается цветочным рынком. А когда-то здесь приводили в исполнение судебные приговоры. Может быть, живший по соседству Гильотин насмотрелся на жестокие казни, и по доброте душевной придумал более милосердный способ отправления на тот свет недостойных света этого.

Отходящая от оживленной Де Бюси улица Григория Турского, напротив, тиха и пустынна. Каждый балкончик – в цветах. Тротуары столь узки, что и столика не разместишь. Первые этажи заняты сувенирными лавками и кафе.

Кафе "Прокоп" со стороны улицы

Вернулась к «Прокопу». Светки – ни признака. Зашла внутрь. Небольшой зал, тесно заставленный столами с белыми скатертями. На стенах – портреты великих, посещавших этот ресторан. Можно заказать меню дня за 19 евро. Туда входит пол-бутылки минеральной воды, основное блюдо и либо закуска (например, улитки) либо десерт. В зале в этот момент обедали всего две пары. Процесс поглощения пищи происходил тихо и чопорно, посетители в полной тишине сосредоточенно что-то жевали.

Я опять вернулась на бульвар Сен-Жермен, села за столик уличного кафе и заказала бокал вина. Вскоре мимо меня пронеслась красная запыхавшаяся Светка. Я ее окликнула, и мы уже не пошли ни в какой «Прокоп», а отлично пообедали в уличном кафе прямо на бульваре, на краешке обычной парижской жизни, наблюдая её и наслаждаясь ею.

Памятник Дантону на бульваре Сен-Жермен

После обеда отправились в музей Клюни. Здание музея представляет собой соединение величественных руин римских терм II века и изысканного готического особняка XV века, принадлежавшего аббатству Клюни. В XIX веке это причудливое строение перешло к археологу и страстному собирателю старины Александру де Соммерару и быстро стало наполняться артефактами этой самой старины. Археолог был небогат, но после революции многие предметы искусства можно было купить по дешевке. Так что через 10 лет здесь уже открылся музей средневекового искусства с обширной коллекцией.

К музею примыкает сад и аптекарский огород, разбитый на палетки. В этот послеобеденный час некоторое количество читающей публики расположилось по периметру огорода, а по деревянному настилу между палетками с лекарственными растениями носились дети.

Вход в музей отыскался с противоположной стороны. За высокой стеной оказался очаровательный внутренний двор со средневековым колодцем. Отсюда – самый впечатляющий вид на это странное здание. Со стороны бульвара Сен-Мишеля оно предстает в виде античных терм; мы видим, так сказать, его «римский профиль»: мощные, лаконичные стены, от которых веет древностью. Здесь же – типичный средневековый замок, с угловой башней, с выступающим эркером, галереей, с затейливой низкой каменной оградой по карнизу. Окна мансарды оформлены в виде порталов.

"Римская сторона" музея Клюни

Вход в музей

В музее – средневековые скульптуры, гобелены, витражи, капители, надгробия. Умилительные резные статуи святых. Из дерева вырезаны целые многофигурные композиции (и зачастую раскрашены).

В отдельном зале хранится «Дама с единорогом». Это шесть гобеленов, развешенных по кругу, шесть странных загадочных картин. Бордовый фон с мелкими цветочками и животными, лужайка, деревья, дама в богатом платье (когда одна, когда со служанкой) и единорог, игривое белое существо, резвящееся вокруг нее. Еще присутствует лев и живность помельче: зайчики, собачки, барашки. Ощущение сказочности усиливает полумрак, царящий в зале: яркий свет для гобеленов разрушителен. Чем-то эти сказочные сценки «пришпиливают». Сначала ходишь по залу, переходишь от одной шпалеры к другой, потом садишься и опять рассматриваешь их по очереди. Каждая из них олицетворяет какое-либо чувство: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. А шестая, самая большая, имеет самые разные толкования. Например, отказ от порочных страстей. Или олицетворение Любви. Называется она «По моему единственному желанию».

Римские «банные» залы впечатляют своим размахом и мощью. В одном из залов – головы библейских царей, срубленных во время революции с фасада Нотр-Дама (по отдельному указу Робеспьера). Царей «казнили», а их головы пропали почти на два века и были обнаружены во время ремонта в подвале Французского банка внешней торговли в 1978 году.

В общем, музей нам чрезвычайно понравился. Из его покоев, связанных между собой самым затейливым образом, какими-то неожиданными переходами, лестницами, коридорами (еще бы! попробуйте спаять термы с замком в одно целое), мы выбрались на тот же внутренний двор.

И направились к церкви Сен-Сюльпис. Церковь, как и в прошлый мой визит, оказалась обнесена забором, и мы собрались было уходить несолоно хлебавши, но, подойдя к фонтану 4-х епископов, обнаружили, что народ все же идет в сторону забора и как-то там растворяется. Мы тоже пошли за народом и обнаружили проход, который привел нас прямо к открытым дверям церкви.

Видимо, и в прошлый раз она была открыта, просто перманентно находится в состоянии ремонта. Или, точнее, достраивания, так как за 3 с половиной века строительства (с 1646 года) башни так и не были завершены. Фасад церкви спроектирован флорентинцем Сервандони и по духу очень «итальянский»: двухъярусная колоннада широка и монументальна, но кажется легкой и приподнятой. Нижний ряд колонн массивный, верхний – облегченный. По углам – ассиметричные башни.

Внутри церковь огромная, но мощная колоннада вдоль стен скрадывает пространство. Сразу у входа, в часовне справа – фрески Делакруа, которые кажутся излишне экспрессивными и непривычно «живыми» для культового сооружения. Так же недалеко от входа,– огромные, ребристые, очень красивые раковины в виде чаш (подарок Франциску I от Венецианской республики) на белокаменных пьедесталах в виде взметнувшихся волн.

Но главная «интересность» церкви Сен-Сюльпис в том, что через нее проходит линия Розы, или «Парижский меридиан», от которого прежде отмерялись во Франции все расстояния. У северной стены храма установлен геодезический знак, гномон. Линия Розы обозначена узкой медной полоской, хорошо различимой на гранитном полу, идущей через весь трансепт с юга на север и поднимающийся вверх по египетскому обелиску. Эта загадочная линия, пересекающая храм, создает ощущение чего-то мистического и необъяснимого. Кстати, прежде на этом месте стоял храм, посвященный Исиде, одной из главных богинь Египта, жене Осириса и прародительнице египетских фараонов.

Пресыщенные увиденным, мы на некоторое время осели в Люксембургском саду, где развалились на стульях и просто наслаждались текущим моментом жизни: мы в Париже, светит солнце, вокруг нас клумбы, статуи, подстриженные самшиты, Люксембургский дворец, фонтан Дианы. И Пантеон виднеется в конце аллеи. «У меня ощущение, что я вернулась домой после долгого отсутствия», - сказала Светка.

За разговором выяснилось, что Светка не пробовала лягушачьих лапок. Мы решили незамедлительно восполнить пробел.

С этой целью мы прибыли на улицу Юшшет, где в одном из многочисленных кафе заказали себе лапок и улиток. Обе сошлись, что улитки и пикантней, и вкусней лягушек.

Дома по пути

Фонтан Сен-Мишель

Улица Юшшет

Улица Юшшет и окрестные улочки в этот вечерний час были заполнена праздным людом, прогуливающимся, или ужинающим, или выбирающим себе местечко для ужина среди соблазнительных витрин с морепродуктами во льду и выставленных возле дверей плакатов с меню. Только улица Chat qui peche (дословно «Кот, который рыбачит»), самая узкая улица Парижа, была абсолютно пуста и смотрелась просто как щель между домами, выводящая на набережную Сены.

Уже в сумерках мы стояли на мосту над Сеной и опять любовались Парижем. На небе висел нарождающийся месяц, которому мы с моста показывали свои денежки, приговаривая: «Расти, месяц, бубликом, расти, копейка, рубликом».

На острове Сите спустились в метро и поехали в гостиницу. Так закончился этот длинный-длинный день.

На левом берегу парижской Сены бульвар Сен-Жермен растянулся кривой дугой длиной более чем в 3,5 км с востока на запад – от моста Сюлли до набережной Орсэ. Являясь сегодня процветающей торговой улицей, усеянной магазинами высокого класса, в прошлом бульвар Сен-Жермен служил интеллектуальным и культурным средоточием парижской жизни.

История бульвара Сен-Жермен

Происхождением бульвар обязан барону Жоржу Осману, переделавшему Париж по велению Наполеона III. В частности, в 1855 году для расширения столицы был видоизменен аристократичный квартал Сен-Жермен, выросший вокруг одноименного аббатства. Прямо у стен церкви и вымостили бульвар, который вскоре завоевал себе солидную славу.

Над названием новой просторной улицы долго не думали. Культовое здание получило имя в память о епископе Германе, освятившем его в VI веке, разбитый вокруг квартал продублировал название церкви, а новичок-бульвар унаследовал, но без частицы «де-пре» («в лугах»).

Во время глобальной османской реконструкции бульвар Сен-Жермен с легкостью вобрал в себя целые объекты – с карты Парижа исчезли улицы Хильдеберт, Эрфюр, Таранн, Бёррьер, Сент-Март и даже тюрьма аббатства. О некоторых напоминают лишь таблички, иные сохранены в их первоначальном состоянии, но включены в бульвар в виде коротких узких участков, отделенных от основной улицы проезжей частью. Фасады, отличающиеся от османских, можно заметить на северной обочине бульвара Сен-Жермен, проходя от улицы де Бюси до улицы де Сейн или вглядываясь в здания между площадью Квебек и улицей де Сизо.

Достаточно современный бульвар Сен-Жермен не может похвастаться наличием на каждом шагу исторических памятников, но, прогуливаясь по нему, есть о чем поразмышлять. Здесь проживали аристократы и литераторы, отсюда начинало размах издательское дело во Франции, бунтовали студенты, а в кафетериях даже ночью бурлила жизнь.

Достопримечательности бульвара Сен-Жермен

Дом № 5 в 1889 году в своих стенах принимал студию фотографа Эжена Пиру, снимавшего в дни Парижской Коммуны, известного также как автор первого фильма в парижском жанре.

У всемирно известного издательского дома «Ашетт» все начиналось с дома № 79. Здесь в 1826 году основал фирму предприимчивый Луи Ашетт: его идеями было создать библиотеку из 800 томов для чтения в поездах и дать возможность провинциалам зарабатывать на продаже тиражей книг.


Дом № 87 был родным для физика Эдуарда Бранли, сконструировавшего первый радиокондуктор и придумавшего термин «радио».

Не менее знаковое место на бульваре Сен-Жермен занимают остатки аббатства и церкви Сен-Жермен-де-Пре в готическом и романском стилях (XI-XVI века). Древнейшая церковь Парижа служила некрополем династии Меровингов, пережила разрушения, пожары и массовые убийства монахов. На территории церкви последний приют нашли математик Рене Декарт, король Польши Ян Казимир, а также представители шотландского клана Дугласов Яков и Вильгельм.

В здании под № 184 располагалось самое старое в мире Географическое общество (год его основания – 1821). Здесь в 1879 году было решено создать Панамский канал. Фасад почтенной организации украшают две кариатиды, олицетворяющие землю и море, а также глобус работы кавалера ордена Почетного легиона, скульптора Эмиля Солди.

Дом № 218 на бульваре Сен-Жермен в XVIII веке был отелем, где поселился автор мемуаров о придворных кознях времен Людовика XIV — герцог Сен-Симон. С 1834 года сюда приходят за элегантными зонтиками ручной работы. Магазин Мадлен Гели, старейший бутик зонтиков в Париже, открыт до сих пор, хотя и носит с 2002 года имя новой владелицы, Александры Сойфер.

Литературные кафе на бульваре Сен-Жермен

С 1930-х годов бульвар Сен-Жермен ассоциировался с ночной жизнью, литературными кафе и студентами. В тот период Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Джульетт Греко и Альберт Камю продвигали экзистенциализм в кафетериях «Два Маго», «Флор» и «Липп», сосредоточенных на перекрестке бульвара и улицы Бонапарта.

В кафе «Два Маго» (дом № 170) можно полюбоваться талисманами заведения, открытого в 1885 году, — двумя статуэтками китайского происхождения, которые видели символистов, сюрреалистов, экзистенциалистов, Сент-Экзюпери, Хемингуэя, Пикассо.

Тут на кожаных диванах у столов из красного дерева писали и встречались с издателями. Атмосферу кафе описывал Набоков и Варгас Льоса, а кинорежиссеры сняли его минимум в 4 лентах (в том числе, в «1+1»). С 1993 года «Два Маго» определяет того, кого удостоит личной литературной премией.

Название кафе «Флор» (172 дом) дала скульптура античной богини поблизости. Этот конкурент «Двух Маго» открылся в 1877 году и пару раз менялся из-за владельцев. Заведение баловали своим вниманием не только сюрреалисты, Сартр и де Бовуар, устраивая творческие вечера, но и политические активисты – националисты и даже фашисты.

В подражание «Двум Маго» тут тоже награждают своей премией. Такого кофе, как во «Флор», в Париже поди сыщи, и от знаменитостей века XXI века тут отбоя нет – тут посиживают Катрин Денев, Карл Лагерфельд, Бриджит Бардо, Аль Пачино и др.

Не отстает от соседей и брассери «Липп» (№151) — такое же старинное (открыто в 1870 году Леонардом Липпом из Эльзаса) и атмосферное. Стиль ар-деко, мозаика, потолки с росписью, зеркала – неудивительно, что именно здесь Хемингуэй создал «Прощай, оружие!», а частыми гостями были Марк Шагал, Ив Монан, Жан-Поль Готье, французские президенты и голливудские звезды.

На первый этаж можно попасть только в сопровождении француза, а второй открыт для туристов, желающих отведать фирменную кислую капусту с лучшими сортами пива.

Бульвар изменился, но традиции обновляются — книжные магазины и студии дизайна, галереи и бутик-отели не оставят шансов разочарованию.

Как добраться

На левом берегу Сены в шестом округе города, находится церковь Сен-Жермен-де-Пре, самая старая христианская церковь Парижа. (Станция метро Saint-Germain-des-Prés - 500 м к северу от Люксембургского сада - 700 м к югу от Лувра)

В I веке, когда по Европе ещё во всю маршировали Римские легионеры, на этом месте уже стоял храм, немного позже, во времена Меровингов, здесь возникло могущественное аббатство Сен-Жермен, на протяжении нескольких столетий аббатство было очень влиятельным христианским центром средневековой Франции.

Время и ратные подвиги человека лишили нас возможности лицезреть аббатство Сен-Жермен во всей первозданной красе, единственное дошедшее до наших дней сооружение древнего аббатства - это церковь Сен-Жермен-де-Пре - самое старое сооружение Парижа, одна из небольшого числа строений романского стиля архитектуры.

Достопримечательности святого места - это его старинные постройки и захоронение Рене Декарта, великого ученого и философа древнего мира.

Вокруг Сен-Жермен-де-Пре находятся кафе с типичной парижской атмосферой. Впервые кафе появилось в Париже в 1686 году под названием Ла-Прокоп.
Начиная с послевоенного периода писатели всех национальностей стали стекаться в Париж и проводить целые дни за столиками, прославив такие кафе как Ле-Дё-Маго, Кафе-де-Флор и брассери Липп. И, несмотря на то, что некоторые из них потеряли уже свою подлинность, трудно устоять перед искушением зайти и подышать атмосферой заведений, где когда-то собирались знаменитости всякого рода.

На западе Сен-Жермен пересекает Фобур Сен-Жермен. Раньше этот район Парижа был предместьем, и в нем очень любили селиться французские аристократы. Это один из самых красивых районов города.

Чем еще славится Сен-Жермен

Один из самых выдающихся бульваров Парижа Сен-Жермен известен не только своими прекрасными архитектурными памятниками и огромной общей протяженностью, но и тем, что здесь расположились многочисленные библиотеки, модные салоны, магазины и, конечно же, изюминка любого французского бульвара — уютные кофейни и .

Сен-Жермен всегда имел славу аристократического квартала. Так было несколько веков назад. Такое положение вещей сохранилось и по сей день. Кроме того, здесь размещаются здания Французского географического общества, которое было основано аж в 1821 году, и Собора Владимира Великого.

Сейчас Сен-Жермен сосредоточил в себе модную и культурную жизнь города. И это также очень красивый район Парижа. Здесь приятно прогуляться и ясным днем, и поздним вечером, когда мириадами огней зажигаются многочисленные вывески дорогих бутиков.

Но больше всего бульвар известен другой своей чертой. После 2-ой мировой войны здесь стали часто бывать французские художники, писатели и философы-экзистенциалисты. Постепенно Сен-Жермен завоевал славу культурной столицы Парижа. Это стало возможным благодаря таким громким именам, как Жан-Поль Сартр, Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Марк Шагал, Симона де Бовуар и др. Все эти великие люди в разное время жили, творили либо любили бывать на бульваре. Каждый ресторанчик, каждая кофейня здесь хранят воспоминания об этих уникальных личностях.

Архитектура этой части города представляет собой смешение стилей. В своем первозданном виде сохранилась часть самых старых улочек, которые были присоединены впоследствии к бульвару Сен-Жермен. В ряде секций бульвара здания выглядят еще старше, чем те, что были построены при Османе. Однако, парижане очень чтут свое наследие и всячески поддерживают красоту родного города.

Бульвар Сен-Жермен на карте Парижа:

"То, что во Франции носит название Сен-Жерменского предместья, не является ни кварталом, ни сектой, да и вообще не поддаётся точному определению. На Королевской площади, в предместье Сент-Оноре, на Шоссе д"Антен тоже имеются особняки, где царит дух Сен-Жермен. Таким образом, это место уже не умещается в себе самом... Сен-Жерменское предместье со своим говором, манерами, особыми традициями, вот уже около сорока лет занимает в Париже то же положение, какое в пятнадцатом веке занимал Лувр, в шестнадцатом - Королевская площадь, а в семнадцатом и восемнадцатом — Версаль" - писал Оноре де Бальзак в 1834 году.

И до сих пор эти слова справедливы - Сен-Жермен-де-Пре это не только и не столько место, сколько атмосфера и состояние души. Погуляем?

На бульваре Сен-Жермен

Сердцем квартала является древняя церковь Сен-Жермен-де-Пре, центр одноименного аббатства, бывшего когда-то государством в государстве: оно владело всеми окружающими землями, подчинялось напрямую Риму, а аббат самостоятельно вершил тут правосудие, казня и милуя свою паству...

Площадь Сен-Жермен

История аббатства насчитывает полторы тысячи лет. В VI веке король франков Хильдеберт завоевал в Испании тунику святого Викентия и чаши, по преданию принадлежавшие царю Соломону. Для хранения реликвий парижский епископ Жермен основал монастырь. Впоследствии епископа здесь и похоронили, а аббатство стали называть в его честь Сен-Жермен-де-Пре (Святой-Жермен-в-полях). Так же стали называть и постепенно выросшее вокруг поселение, ставшее впоследствии парижским предместьем. Сохранившееся от аббатства здание является самой старой церковью Парижа, ее колокольня была построена в XI веке, а неф в XII-м.

Внутренний вид церкви Сен-Жермен

Церковь была сильно повреждена во время Великой французской революции 1791 года. Сначала ее разграбили, потом тут устроили фабрику по производству селитры, после взрыва на которой от здания остались только стены. Лишь в XIX веке интерьер был воссоздан учеником Энгра Ипполитом Фландреном.

Статуя Мадонны XIII века обнаруженная при раскопках в 1999 году

В часовне , где захоронены основатель палеографии Жан Мабийон, филолог и историк Бернар де Монфокон и глубоко чтимый мною Рене Декарт - великий математик и философ.

Париж постепенно подступал к Сен-Жермену, и в XIII веке, когда король Филипп-Август возвел городские стены, аббатство оказалось совсем рядом с ними. На церковных землях издавна шла оживленная торговля, которая привела к возникновению под стенами Парижа одной из самых больших ярмарок Франции. Сначала она раскидывалась только во время Пасхи, но потом стала круглогодичной. Следы ярмарки сохранились до наших дней в виде крытого Сен-Жерменского рынка.

Рынок Сен-Жермен

В аркадах рынка

Еще одним напоминанием о ярмарке является небольшой пассаж, носящий название Cour de Commerce Saint-Andre. Когда-то это место примыкало непосредственно к городской стене между воротами Бюсси и Сен-Жермен. В городе торговать было накладно, а вот вне стен - и просторнее, и дешевле. Название cour de commerce (торговые ряды) сохранилось с тех древних времен.

У входа в пассаж Сент-Андре со стороны улицы Сент-Андре-дез-Ар

Несмотря на небольшую длину, пассаж насыщен пластами истории Парижа. Если идти по нему по направлению к бульвару Сен-Жермен, то по левую руку сквозь витрины дома №4 можно увидеть остатки парижской стены и башни времен короля Филиппа-Августа. Рядом, между домами №2 и №4 находится калитка, которая ведет в старинные дворы Рогана (Cour de Rohan). Если вы пройдете через эту калитку, то пересечете стену старого города и попадете в проходные дворики, возникновение которых относят к XIV веку, когда здесь находилось подворье руанского архиепископа. Название Руан (Rouen) постепенно трансформировалось в Роган (Rohan) - так называли Руан бретонцы.

Дворы Рогана. Калитка через границу Парижа XIII века. Лесенка справа ведет в мастерскую художника Бальтуса, которая располагалась прямо наверху стены, возведенной Филиппом-Августом в 1210 году. Каменная тумба-отбойник, как утверждают, не только охраняла угол от проезжающих экипажей, но и служила монахам "подставкой" с которой они взбирались на своих мулов.

Дворы Рогана

Напротив входа во дворы Рогана, в доме в доме №3 по пассажу Сент-Андре располагается самое старое парижское кафе "Прокоп", которое в 1686 году открыл предприимчивый итальянец Прокопио. Именно здесь можно было отведать кофе, который появился в Европе совсем недавно и зерна которого продавались рядом на Сен-Жерменской ярмарке. Ещё одним изобретением Прокопа стал прообраз мороженого - охлажденная пена из взбитых сливок, пользовавшееся у посетителей немалой популярностью, впрочем как и другие замороженные десерты, подававшиеся в кафе.

Витрина "Прокопа", выходящая в пассаж Сен-Андре

В витрине "Прокопа" соседствуют портреты отца-основателя США Бенджамина Франклина и главного французского революционера Максимилиана Робеспьера. Они не только любили заходить в это кафе, но и были достаточно тесно связаны. Будучи еще простым физиком, Франклин изобрел громоотвод, что навлекло на него многочисленные обвинения как со стороны клириков, так и со стороны ученых. Во Франции был даже инициирован процесс "против громоотвода", на котором никому тогда неизвестный адвокат Робеспьер защищал изобретение и выиграл дело.

Продолжение пассажа Сент-Андре выходит к бульвару Сен-Жермен.

Арка пассажа Сент-Андре, выходящая на бульвар Сен-Жермен

Дом перед аркой (№8) известен тем, что здесь печатал свою газету "Друг народа" Марат - лидер якобинцев и яростный сторонник революционного террора. Напротив, во дворе дома №9 доктор Гильотен испытывал на бедных овечках свою зловеще-знаменитую машину для быстрого и безболезненного умерщвления преступников, приговоренных революцией к смерти. А сразу за аркой, на углу улицы Медицинской школы жили два пламенных революционера - неистовый Дантон и прекрасный Демулен, кого (о злая ирония судьбы!) эта самая гильотина лишила буйных голов.

До наших дней дом Дантона и Демулена не сохранился, его снесли при прокладке бульвара Сен-Жермен. Теперь на этом месте стоит памятник "отцу французской демократии" и автору знаменитого лозунга "Свобота-Равенство-Братство"

Памятник Дантону на бульваре Сен-Жермен.

Несмотря на многие градостроительные преобразования, левый берег гораздо лучше сохранил дух старого Парижа, чем перекроенное недрогнувшей рукой барона Османа правобережье. На Сен-Жермен-де-Пре то и дело видишь милые сердцу и глазу островки старины - то симпатичный дворик, то старый дом, то просто архитектурную деталь...

Фахверковый подъезд на улице Висконти

Дворик на улице Шерш-Миди

Остаток деревянной торговой вывески XVII века на улице Эшоде

Лестница на улице Жакоб

Сен-Жермен-де-Пре - это один из главных культурных центров Парижа. Здесь находится Институт Франции - уникальное учреждение, объединяющее в своих стенах пять старейших национальных академий. В главной из них, Французской академии, заседают "40 бессмертных" - пожизненных академиков в области французского языка и литературы. Также в Институт входят Академия наук (математика, естественные науки, медицина), Академия надписей и изящной словесности (история, археология, языкознание), Академия изящных искусств и Академия моральных и политических наук.

Здание Института Франции, построенное на средства кардинала Мазарини

Красивые виды на Институт открываются с Сены или с пересекающего ее моста Искусств

Мост искусств и Институт Франции с Сены

Еще совсем недавно решетки моста были плотно увешаны сердечными замочками, но после того как одна из секций ограды обвалилась под непомерной для нее тяжестью, все замочки убрали, а вместо решеток на мосту поставили листы прочного стекла.

"Замочки любви" с моста Искусств остались только на фото...

Публика в квартале Сен-Жермен-де-Пре особенная, демострирующая смесь ума, стиля и высокой самооценки, возможно с определенной долей иронии. Как пишет парижский гид Ирина Кнеллер: "Для этого района — его обывателей, завсегдатаев и просто стиля — даже специально выдумали термин «germanopratin» (в псевдославянском эквиваленте вроде бы «святожермянный»). Он означает не географическую, а социально-эстетическую принадлежность — к довольно замкнутому кружку, в котором фокус снобизма в разные эпохи смещался с происхождения на уровень доходов, но всегда с оттенком особой интеллектуальной состоятельности".

Посмотрите на некоторых обитателей квартала и вы возможно уловите объединяющие их черты

1.

2.

3.

4.

Даже Сен-Жерменские клошары выделяются своим интеллектуальным уровнем)

"А еще очки надел..."

Дух Сен-Жермена ощущается и в витринах его магазинов - вряд ли подобные инсталляции можно увидеть в других районах города.

Магазин рукописных автографов на улице Жакоб

Магазин косметики на улице Бонапарта

Жаль, что переехал магазин русской книги, но остается на своем месте "Петергоф", где торгуют русской стариной

Витрина "Петергофа"

Рядом с Институтом Франции находится Национальная школа изящных искусств, самое престижное художественное учебное заведение страны. Достаточно назвать лишь несколько имен ее выпускников, чтобы понять, какую огромную роль сыграла школа в культурной истории Франции: Буше, Фрагонар, Давид, Энгр, Жерико, Делакруа, Дега, Моне, Ренуар, Роден, Гарнье.

У входа в школу изящных искусств

Окружающие школу кварталы также пропитаны духом искусства. Здесь располагаются художественные мастерские, магазины, многочисленные арт-галереи.

Площадь Фюрстенберг, где расположен музей-квартира Делакруа

Галерейщица

По окрестным улицам можно бродить как по выставке, разглядывая картины, фотографии, скульптуры...

Скульптура Армана "Венера искусства", стоящая у ресторана "Палитра"

Во дворе одной из галерей

И конечно-же нельзя не сказать о Сен-Жерменских кафе. Сейчас они притягивают многочисленных туристов, а когда-то были местом работы и общения местной богемы, писателей, поэтов, философов... Тут спорили Дидро и д"Aламбер, писали Вольтер и Бомарше, Виан и Сартр, встречались Пикассо и Ривера, Бонапарт и Марат.

Два Маго (Deux Magots) - одно из самых знаменитых Сен-Жерменских кафе .

В Deux Magots собирались сюрреалисты, его завсегдатаями были Верлен и Рембо, приходили сюда Хэмингуэй, Фолкнер, Сент-Экзюпери... Официанты кафе до сих пор носят традиционную черно-белую униформу с бабочками

Вообще работа сен-жерменских официантов мне всегда казалась почти виртуозной, она на мой взгляд стоит того, чтобы обратить на нее отдельное внимание

Пластика момента

Вечерний натюрморт от "Бонапарта" . В этом кафе император не бывал - оно просто расположено на улице его имени. Но зато свой столик был у Наполеона в "Прокопе". Там же под пуленепробиваемым стеклом хранится его треуголка, которой он как-то расплатился за ужин из-за отсутствия денег.

На старинной улочке Бюсси жизнь не затихает ни днем, ни ночью

На улице Бюсси

На углу у аббатства часто можно послушать сен-жерменский джаз. Место тут "хлебное", поэтому исполнители сменяют друг-друга по уговоренному между собой расписанию

И еще несколько штрихов к портрету Сен-Жермен-де-Пре

Парижский полдень. Улица Сены

Модные бутики постепенно вытесняют кафе и книжные магазины

Сквер Вольтера

Антикварные лавки - тоже одно из лиц Сен-Жермен-де-Пре

Старое и новое